Патагония: Эль-Калафате

Город Эль-Калафате

Эль-Калафате находится в Патагонии, огромной территории на южной оконечности Южной Америки, от реки Рио-Негро до Огненной Земли. Патагония расположена в Аргентине и Чили, включает Анды на западе и юге, а также огромные степные массивы на востоке. Освоение этого региона усилиями Чили и Аргентины происходило гораздо позднее, чем остальной Америки - в конце 19-го - начале 20-го веков, и часто сопровождалось открытой конфронтацией между этими странами. Аргентина колонизировала территорию Патагонии восточнее Анд в ходе войны с индейцами в 1870-88е годы, которая закончилась практически полным их истреблением. После этого началась европейская иммиграция в Патагонию, однако суровый засушливый климат и отсутствие достаточного количества пищи и условий для её производства существенно ограничивало рост населения. Патагония и сейчас остается крайне малонаселенной территорией, со средней плотностью населения 2 человека на кв. км. Скотоводство (включая разведение овец) с самого начала было здесь главным занятием, и продолжает по сей день играть важную роль в экономике. Однако середины 20-го века на первое место стал выходить туризм, когда природные красоты Патагонии начали привлекать всё большее количество состоятельных путешественников из Европы и США.

Поселение Эль-Калафате, основанное на берегу озера Лаго-Архентино в 1927 г., поначалу было центром овцеводства. Однако постепенно, в связи с близостью к леднику Перито-Морено, оно переориентировалось на туризм. Туристический бум, увеличивший население города почти до 30 тыс. человек к настоящему времени, начался после постройки в 2000 г. международного аэропорта. Сейчас экономика Эль-Калафате целиком основана на обслуживании туристов, приезжающих поглядеть на ледники Национального парка «Лос-Гласьярес» и красивые горы вокруг Эль-Чальтена, куда из Эль-Калафате проложена асфальтированная дорога.

Фото 1. На главной улице Калафате - сплошь магазины и рестораны для туристов.

Фото 2. Съёмка города велась по вечерам - утром и днём были на экскурсиях.

Фото 3ab. На одной из улиц нам попались вот такие настенные росписи/мозаики.

В городе множество гостиниц на любой бюджет: от простейших хостелов до роскошных отелей-курортов. Как правило, отели расположены чуть в стороне от центральной улицы, целиком отданной под торговые точки и общепит.

Фото 4. Гостиница «Calafate Parque Hotel», в которой мы жили.

Фото 5. Пятизвёздочный отель «Posada Los Alamos», открытый ешё в 1984 г.

Рестораны и кафе тоже есть на любой кошелёк, причём среди ресторанов преобладают стейк-хаусы, которые аргентинцы называют «parilla». Одна такая парилья нам очень полюбилась, как качеством еды, так и качеством обслуживания. Любопытно, что наличные американские доллары как форма расчетов ходили там наравне с аргентинскими песо. Поэтому, чтобы расплатиться в ресторане, ходить в обменный пункт было совершенно необязательно, рестораны сами выступали в таком качестве с вполне конкурентным обменным курсом. Сдачу, правда, давали только в песо:).

Фото 6. Парилья (мясной ресторан) «Mako Fuegos y Vinos», которая нам очень понравилась.

Фото 7ab. Аргентинские стейки были бесподобны.

Фото 7c. Самым популярным местным блюдом является «Cordero Patagonico» — «патагонский ягненок». Как в старину, жарят его на открытом огне. Но если раньше этим занимались на ранчо, растягивая вокруг костра на специальных приспособлениях цельные бараньи тушки, теперь же такие «костры» есть в любом городском ресторанчике.

Название свое городок получил в честь растущего только в Патагонии растения «калафате» — небольшого кустарника с мелкими шипами и желтыми цветочками, которое встречается здесь повсюду. Черные съедобные ягоды «калафате» по вкусу напоминают одновременно российские чернику и черную смородину. Из ягод готовят множество различных вкусностей — варенья, джемы, ликеры, компоты и даже мороженое. Растение «калафате» является символом города, а ягоды даже присутствует на его гербе.

Фото 8. Ягоды калафате и мороженое их них.

Эль-Калафате без преувеличения можно назвать собачьим городом. Собаки там везде: на улицах, в магазинах, холлах гостиниц (в рестораны их, правда, пока не пускают). Собаки ведут себя мирно и агрессии по отношению к людям не демонстрируют, но их количество вокруг тебя создаёт некоторое ощущение дискомфорта. С чем связано подобное собачье нашествие, мы так и не поняли. В Эль-Чальтене, к примеру, ничего подобного не было.

Фото 9. Собаки в магазинах...

Фото 10. ...собаки на улицах,

Фото 11. ...собаки везде.

Самым популярным человеком в городе можно считать Перито Морено (1852-1919), в честь которого назван самый известный ледник парка Лос-Гласьярес. Он там везде: побывав в визитор-центре (в одном комплексе с которым расположена и штаб-квартира национального парка), мы насчитали там четыре его изображения. Настоящее имя г-на Морено - Франсиско, а Перито - это его титул, или звание, которое можно приблизительно перевести на русский как «эксперт» или «специалист».

Фото 12. Многоликий Перито Морено: исследователь и администратор.

С молодых лет Франсиско Морено занимался научными изысканиями в области антропологии и палеонтологии, а затем прославился своими экспедициями по изучению неизвестных территорий в Андах и Патагонии. Он первым увидел гору в Андах, которую назвал в честь капитана Роберта Фицроя. Организовал несколько известных музеев и получил широкое признание как учёный. Его именем назван не только ледник, но также город и национальный парк в провинции Санта-Круз.

Фото 13. Многоликий Перито Морено: учёный и политик.

Франсиско Морено знаменит не только как учёный и естествоиспытатель, но и как политик. Он был представителем аргентинского правительства на переговорах с Чили по демаркации границы (именно тогда он получил мандат как «перито» - эксперт/официальный представитель). Благодаря его знаниям и усилиям пограничный договор с Чили был заключен на благоприятных для Аргентины условиях, позволив ей сохранить за собой обширные территории в Патагонии. Именно с тех пор Франсиско Морено стал национальным героем и приобрёл почётный титул «перито», под которым он сейчас даже более известен, чем под своим именем.

Поскольку raison d’être Эль-Калафате - это лёд и ледники, в 2011 году для просвещения и развлечения туристов в нём организовали Музей льда, или Glaciarium. Он находится в 5 км от города, но туда регулярно ходит бесплатный микроавтобус-шаттл от гостиницы АСА. Поскольку третий день в Эль-Калафате у нас получился свободным (был зарезервирован на случай непогоды), мы смогли посетить этот музей и остались им очень довольны.

Фото 14. Музей «Glaciarium» находится в современном здании модернистских очертаний. Считается, что внешне оно напоминает большой айсберг с трещинами, неожиданно оказавшийся посреди пустыни.

Фото 15. Музей стоит «в чистом поле» в 5км от Эль-Калафате, но туда можно доехать на шаттле.

Музей содержит массу полезной и увлекательно представленной информации о ледниках, их формировании и поведении, а также о парке Лос-Гласьярес и его отдельных частях. Очень понравилось кино, которое там показывают о леднике Перито-Морено, когда он периодически налезает на сушу и образует ледяной мост, который через некоторое время обрушивается, генерируя огромные айсберги и большие волны в Лаго-Архентино. Если окажетесь в Эль-Калафате, очень рекомендуем посетить этот музей после выполнения «обязательной программы».

Фото 16. В самом начале музея - что-то типа введения в гляциологию, науку о природных льдах.

Фото 17. Главный зал музея с макетом Южно-Патагонского ледяного поля и парка «Лос-Гласьярес».

Фото 18. Слева: Перито Морено, как же без него? Справа: ранние учёные-гляциологи, начиная с Ломоносова.

Помимо всяких «ледяных сурьёзностей», в Гласиариуме туристов развлекают в «ледяном баре», изнутри целиком выложенным ледниковым льдом. Предварительно их утепляют всякими одёжками, а потом что-то наливают, вероятно, коктейли со льдом:). Точнее сказать не можем, поскольку задержались в музее (так было интересно) и в бар до отхода шаттла уже не попали.

{↑}

Лагуна Нимез

На северной оконечности Эль-Калафате, у берега озера Лаго-Архентина, расположен птичий заповедник под названием Лагуна Нимез (Reserva Laguna Nimez). Из центра города до него можно дойти пешком минут за 15. Третий день в Эль-Калафате у нас был «разгрузочный», поэтому с утра мы направились прямо туда.

Фото 19. Вход в птичий заповедник Лагуна Нимез. Слева - стенд с изображением обитающих там птиц.

Заповедник представляет собой заболоченную местность с озером посередине, вокруг которого проложена круговая тропа длиной 3 км. В этом болоте обитают около 100 видов птиц, причём примерно 30% живёт там постоянно, а остальные просто останавливаются во время миграций. В этот день, правда, был очень сильный ветер, и рейнджер предупредил нас, что птицы попрятались в траве. Дело в том, что при таком ветре маленьким птичкам просто не взлететь, а больших может унести бог знает куда. Но поскольку деваться нам было некуда, мы купили билеты и отправились по тропе в надежде увидеть хоть кого-нибудь.

Фото 20. Вид на заповедник. Вдалеке видны покрытые снегом горы.

Фото 21. Даже небольшое озерцо заповедника было покрыто волнами от ветра, и гуси сидели на берегу, не решаясь войти в воду.

Фото 22. Фламинго (а они там обитают) сбились в кучу и искали что-то съедобное в воде, но в целях безопасности крыльями не махали.

Фото 23. Пейзаж в заповеднике.

Фото 24. Из птиц нам в основном попадались магеллановы гуси, обитающие возле водоёмов в Патагонии. Поскольку они образуют многолетние семейные союзы, мы несколько раз видели парочки, с коричневами девочками и бело-серыми мальчиками.

Фото 25. В этой густой траве наверняка сидят птицы, но не желают показываться.

Фото 26. А это - обыкновенные каракары, или каранчи, крупные хищные птицы из семейства соколиных. Пара это или нет - сказать затруднительно:).

Фото 27. В какой-то момент тропа приходит на берег озера Лаго-Архентина.

Фото 28. Эта птичка называется желтоклювая лысуха, дальний родственник журавля. Помимо желтого клюва, отличается также бляшкой на лбу.

Фото 29. Заповедник огорожен сеткой, чтобы защитить птиц от многочисленных эль-калафатских собак. Надписи на этой калитке, выходящей к озеру, строго предупреждают, что собак пускать нельзя. Но пёс, сидящий снаружи, похоже, не теряет надежды попасть внутрь и полакомиться утятиной.

Фото 30. Чернолицый ибис попался нам на улице рядом с заповедником. Непонятно, почему он сбежал оттуда. Может нашел более лёгкий источник пропитания, типа помойки ближайшего ресторана?

Фото 31. На прощание - панорамный снимок заповедника.

{↑}

Плавание к ледникам

На второй день нашего пребывания в Эль-Калафате мы отправились на водную экскурсию к трём самым знаменитым ледникам парка Лос-Гласьярес: Упсала, Спегаццини и Перито-Морено. Стартовали мы от причала, расположенного в местечке Punta Bandera («Мыс флага»), примерно в часе езды от города. В этом месте в 1877 г. Франсиско Морено установил на берегу большого озера аргентинский флаг (bandera), и назвал само озеро Лаго-Архентино, как бы объявляя все эти дикие в то время места собственностью своей страны.

Рис 1. Ледники южной части парка «Лос-Гласьярес». Крестиком помечены те из них, к которым мы подплывали во время лодочной экскурсии (её маршрут обозначен пунктиром).
Источник: Ripioturismo (https://ripioturismo.com/travel-guide/patagonia/glaciers-in-patagonia-a-complete-guide-of-los-glaciares-national-park/)

Фото 1. Через некоторое время после отплытия перед нами показались заснеженные пики Анд.

Фото 2. А потом вдалеке появились айсберги...

Фото 3. ... и по мере приближения они становились всё больше. Это означало, что...

...мы подплывали к первому леднику, который назывался «Упсала». Это третий по размер ледник в Южной Америке, открытый в 1901 г. и названный по имени шведского университета, спонсировавшего первые гляциологические исследования в этих местах. Ледник Упсала очень быстро отступает, уменьшаясь примерно на 2 км² в год по площади. Из-за этого перед ним плавает огромное количество айсбергов, делающих приближение к нему на близкое расстояние невозможным - мы смогли взглянуть на него лишь очень издалека.

Фото 4. Вдалеке показался огромный ледник Упсала.

Фото 5ab. Ледник Упсала быстро отступает. Фото из музея «Гласиариум».

Фото 6. Множество айсбергов перед ледником Упсала. На самом деле мы так близко к нему не подходили, поэтому фото позаимствовано с сайта компании «Patagonia Chic», на чьей лодке мы плавали.

Когда мы оказались в зоне с большим количеством плавающего льда, команда выудила один большой кусок, и, расколов его на части, передала туристам. От желающих сфотографироваться с ледниковым льдом не было отбоя!

Фото 7ab. Выуживание льда.

Фото 8. Счастливые туристы.

Плавая в окрестностях Упсалы, мы наснимали много айсбергов, некоторые - весьма живописные. Предлагаем наиболее интересные экземпляры вашему вниманию.

Фото 9. «Слёзки» ледника Упсала.

По-английски откалывание льда с ледников называтся «ice calving», причем calf - это телёнок. Соответственно, на русский этот термин иногда переводят как «ледниковый отёл». Значит ли это, что айсберги можно называть ледяными телятками? :)

Фото 10. Ледяные телятки Упсалы:)

Следующий ледник, к которому мы подплыли, назывался «Спегаццини» в честь известного аргентинского ботаника итальянского происхождения Карло Спегаццини. Он является полной противопложностью леднику Упсала, отступив за несколько последних десятилетий совсем незначительно, поскольку его конечная точка (terminus) опирается на дно залива на глубине 150 м. Надводная часть тоже очень высокая (135 м), и, в сочетании с его полуторакилометровой шириной, выглядит очень впечатляюще. Подплыли мы к нему очень близко и рассмотрели во всех подробностях.

Фото 11. Фронтальный вид ледника во всю ширину.

Фото 12. Течёт «ледяная река».

Фото 13. Острые ледяные столбы с правой строны похожи на пилу...

Фото 14. ...а с другой стороны всё гораздо ровнее:)

Фото 15. Так как лёд с него откалывается нечасто, к этому леднику мы смогли подплыть очень близко.

Фото 16. Прощай, Спегаццини - ты был хорош!

Во время экскурсии нас один раз высадили на берег, чтобы показать некое любопытное место. Когда в 1937 году приняли решение здесь национального парка Лос-Гласьярес, вся хозяйственная деятельность на его территории была запрещена. В месте, куда нас привезли, когда-то разводили скот и пасли коров. Получив приказ об эвакуации, хозяева стада решили, что им проще бросить его здесь, чем перевозить в другое место.

Фото 17. Наша лодка-катамаран на причале в Коровьей бухте.

Предоставленные сами себе, коровы (и несколько быков) - не только выжили, но, размножившись, приспособились к местным условиям и прекрасно себя чувствуют. Их там сейчас порядка 500, они научились лазать по скалам, как горные козы, и выживать при минусовых температурах зимой. Власти этому отнюдь не рады, но поделать ничего не могут - никто не желает этих коров отлавливать и вывозить. Когда привозят туристов осматривать остатки ранчо, коровы куда-то прячутся (понимая, наверное, что от людей им ничего хорошего ждать не приходится), но при отсутствии лодок с туристами опять возвращаются. Мы их сами не видели, но следы их жизнедятельности очень хорошо заметны. А место это сейчас называется «Коровья бухта» (Bahía de Las Vacas).

Фото 18. Коровья бухта - очень живописное место, но коровы оставляют там свои следы. Слева на фото видна яма, где они валяются в грязи, чтобы защититься от насекомых.

Фото 19. Именно на этих склонах одичавшее стадо и пасется, по утверждению экскурсовода.

Разговоры о коровах среди ледников подталкивают, как это не покажется парадоксальным, к сравнению ледников Патагонии и Аляски. Патагонские ледники, как правило, больше и выглядят монументальнее, нежели аляскинские. Но: ледники Аляски сходят в океан, в котором обитает куча всякой живности - киты, тюлени, морские львы, каланы, ну и птички там разные. Поэтому на Аляске водная экскурсия к леднику - это всегда не только про лёд, но и про всяких зверушек любопытных. А в Патагонии все ограничилось расказами о коровах, которых даже не показали. :)

Фото 20. Из Коровьей бухты открылся хороший вид на любопытный ледник. Его называют «сухим» («Glaciar Seco»), поскольку отступив, его язык перестал доходить до воды и оставил после себя голые скалы.

Последним ледником в этой экскурсии был знаменитый Перито-Морено. Сразу оговоримся, что виды на него с воды уступают по впечатлению видам с суши, которые мы покажем в другом рассказе. Но для полноты картины приведём и «водные виды».

Фото 21. Панорамный вид ледника Перито-Морено с воды.

Фото 22. Кораблик с туристами спешит к леднику.

Фото 23. Ледником можно любоваться как с воды (лодка справа)...
Фото 23a. ... так и с суши (деревянный помост слева).

Фото 24. Центральная часть «озёрной» стороны ледника.

Фото 25. Большой отколовшийся айсберг напоминает по форме не телёнка, а крокодила :)

Поплавав вдоль стенки ледника влево-вправо, наш корабль затем развернулся кормой к леднику и заглушил двигатель. В этот момент из рубки на полную мощность зазвучала торжественная мелодия. Она нам была незнакома, но взглянув на стоящих вокруг аргентинцев, мы догадались: это был гимн страны. Все высыпали на палубу и притихли, даже обычно шумные итальянцы, которых было много на этом рейсе. И это был незабываемый момент.

Фото 26. Люди смотрят на ледник и слушают гимн.

Торжественная мелодия плыла над водной гладью, растекалась над голубым льдом огромного ледника перед нами и улетала куда-то ввысь. И лица людей вокруг нас показывали, что происходило что-то важное для них, задевающее какие-то внутренние струны каждого. Мы не знаем, о чем они думали в эти мгновения. Наверно, каждый - о чем-то своем, но чувствовалось, что их объединяли в те минуты и какие-то общие для них мысли. Эта наша догадка подтвердилась буквально через несколько минут после того, как отзвучал гимн. Мы вернулись в салон корабля, и вдруг аргентинцы, которые плыли рядом с нами в течение всего маршрута, протянули нам пластиковые стаканчики и предложили вместе выпить Por Argentina! Мы не говорим по-испански, они не говорили по-английски, но мы отлично поняли смысл момента. И это, пожалуй, были самые эмоциональные мгновения этой экскурсии.

{↑}

Ледник Перито-Морено

Ледник Перито-Морено не только один из самых больших и красивых в Патагонии, он ещё и уникально расположен. К его смотровой зоне проложена асфальтированная дорога, по которой к нему можно подъехать из Эль-Калафате (на автобусе, такси или арендованной машине) примерно за полтора часа. Рядом с парковкой находятся многочисленные смотровые площадки, откуда открываются фантастические виды на ледник. Эта доступность сделала Перито-Морено чуть ли не главной достопримечательностью Аргентины, и толпы туристов сейчас прилетают в Эль-Калафате специально для того, чтобы посмотреть на это чудо природы.

Рис 2. Окрестности Эль-Калафате. От города до ледника Перито-Морено 77 км по дороге №11.

Мы для поездки к леднику нашли через нашу гостиницу водителя с машиной, который отвёз нас туда и обратно и 4 часа подождал на месте. Обошлось нам это удовольствие примерно в 40 долларов при пересчете из аргентинской валюты. Водитель сносно говорил по-английски, и мы с ним всю дорогу беседовали о разных вещах, включая жизнь в Аргентине. Многое из того, что он нам рассказал, мы включили (или ещё включим) в рассказы о нашей поездке.

Фото 1. Ледник Перито-Морено, вид сверху. На снимке видна дорога, подходящая к смотровым площадкам ледника.
Источник фото: https://extraordinaryjourneys.com/wp-content/uploads/2014/11/21-National-Park-Perito-Moreno-Glacier-1-scaled.jpg

Есть ещё одно обстоятельство, также способствующее безумной популярности этого ледника. Несмотря на глобальное потепление, последние 100 лет его конечная точка (terminus) оставалась практически на одном месте после значительного продвижения вперёд в начале 20-го века. Это означает, что ледник не удаляется от смотровой зоны и всегда хорошо виден, когда бы к нему ни приехать.

Фото 2. Первый взгляд на ледник со смотровой площадки на подъезде. Здесь до него ещё очень далеко.

Рис 3. Смотровые площадки находятся прямо напротив ледника Перито-Морено. Поскольку смотровая зона тянется вдоль него почти на 3 км, с разных точек получаешь совершенно различные виды ледника.

Фото 3. Панорамный вид на левую сторону ледника.

При этом ледник не статичен - он «течёт» с достаточно высокой скоростью - 2 метра в день! С его фронтона постоянно обваливаются огромные глыбы льда - к огромной радости туристов, поскольку зрелище это и сопровождающий его грохот действительно впечатляют. Почему при такой скорости продвижения ледник не «пятится назад», до сих пор является загадкой для учёных.

Фото 4. Панорамный вид с самой высокой смотровой площадки.

Ледник назван в честь аргентинского естествоиспытателя, первопроходца Патагонии и выдающегося ученого Франсиско Морено (1852-1919). Он прославился успешно проведёнными переговорами о границе с чилийцами, в результате которых Аргентина закрепила за собой бОльшую часть территории Патагонии. После этого за ним закрепился почётный титул «перито» (эксперт-представитель страны), ставший его вторым именем, под которым он сейчас более известен, чем под именем Франсиско. Морено никогда не видел посвященного ему ледника, хотя именно он дал большому озеру, в которое этот ледник впадает, имя Лаго-Архентино.

Фото 5. Перед ледником плавает масса отколовшихся от него айсбергов.

Перито-Морено имеет площадь 254 км² и является одним из 48 ледников, питаемых Южно-Патагонским ледяным полем, расположенным в Андах на границе Аргентины и Чили. Высота ледника над водой в центре - 70 м (по краям - 40-50 м), и ещё на 160 м он уходит под воду, достигая дна пролива. Его длина - 24 км (от границы с Чили), перепад высот в начале и в конце - около 2800 м. Глубина льда в его центре достигает 700 м, а средняя ширина ледяного слоя - 5 км. Это самый длинный ледник в Южной Америке и второй - по объёму льда.

Фото 6. Автор с изумлением рассматривает ледник.

Нам очень понравилось, как устроены дорожки и площадки для осмотра Перито-Морено: они проложены на разных уровнях на склоне холма прямо напротив ледника. Их смонтировали итальянцы в начале 2000-х, вскоре после постройки аэропорта в Эль-Калафате, когда поток посетителей резко вырос.

Фото 7. Дорожки для осмотра ледника Перито-Морено.

Расстояние между крайними смотровыми - примерно 3 км, т.е. посетители могут разглядеть всю фронтальную часть ледника, причём с разной высоты. Мы провели у ледника 4 часа, пройдя всю длину дорожек туда и обратно два раза, настолько были потрясены открывавшимися видами. На главной смотровой площадке в центре мы перекусили принесённым с собой ланчем, не отрывая при этом глаз от ледника.

Рис 4. План дорожек и смотровых площадок у ледника Перито-Морено. Центральная тропа (жёлтый цвет) находится напротив середины ледника, красная дорожка, проходящая на двух уровнях, позволяет осмотреть его слева, а синяя - справа.
Источник: Pinterest (https://www.pinterest.com/pin/perito-moreno-trail-map--604115737522254836/)

Фото 8. На площадках напротив ледника было относительно немного народу, поскольку в марте пик туристского сезона уже прошёл.

Фото 8a. Люди любуются ледником и ждут момента, когда огромные куски льда сорвутся с него и упадут в воду.

Фото 9. Дорожки вдоль берега напротив ледника. Вдоль дорожек и на площадках установлены стенды с массой полезной информации.

Фото 10. На главной смотровой площадке в центре развевается аргентинский флаг.

Фото 11ab. Удержаться от съёмок на фоне ледника было просто невозможно:)

Фото 12. На самой близкой к воде площадке.

Ледник и лежащий напротив него участок суши (полуостров Магеллана) разделяет узкий рукав Лаго-Архентина под названием Пролив айсбергов (Canal de los Témpanos). В отдельные годы, когда скорость движения ледника увеличивается, его конец пересекает пролив и упирается в сушу. При этом возникает естественная дамба, которая разделяет рукав озера на две части. Лишаясь стока, вода в южном отсеке рукава (Brazo Rico) начинает подыматься выше уровня основного озера (максимальная зарегистрированная высота подъёма - 26 метров).

Фото 13. Узкое место, где ледник пересекает пролив и создаёт ледяную плотину.

Огромное давление такого объёма воды начинает постепенно разрушать ледовый барьер, вначале образуя туннель под плотиной. В результате ледяная дамба превращается в ледяной мост, который постепенно становится всё тоньше. В конце концов «опоры» моста не выдерживают веса лежащего сверху льда, и вся эта конструкция с грохотом разваливается, что является весьма зрелищным событием по мнению очевидцев. Цикл образования плотины и её прорыва нерегулярен и повторяется с различной частотой — от одного раза в год до менее одного раза за десятилетие, в среднем - один раз в 4-5 лет.

Фото 14. Ледяной мост.
Источник фото: Forbs (https://imageio.forbes.com/)

Первый раз подобный «разрыв» был зафиксирован в 1917 году, когда ледник впервые коснулся суши, покрыв за 18 лет (с 1899 по 1917 гг.) расстояние в 750 м. Последний раз ледник «наезжал» на берег в 2019 году. Увы, в наш приезд ничего подобного не случилось, ледник и противоположный берег разделяла широкая полоса воды.

Фото 15. Эпический «разрыв» ледника Перито-Морено.
Источник фото: Susan Brothers Twitter https://pbs.twimg.com/

Когда ледник спускается вниз по неровной поверхности горы, в нём возникают продольные и поперечные трещины (англ. crevasse). В случае, если он трескается вдоль и поперёк одновременно, возникает формация с французским названием «серак» - поле заострённых ледяных колонн или столбов. Подобный серак хорошо виден в верхнем слое ледника Перито-Морено, особенно когда снимаешь его сверху с сильным приближением. При взгляде на это чудо возникают самые разные ассоциации: гигантская тёрка, море акульих зубов, гигантская пила и т.п. Американцы, которые любят все подобные вещи приписывать дьяволу, вполне могли бы назвать такую ледниковую поверхность Devil's File - «дьявольским напильником».

Фото 16. Море акульих зубов или зубцов пилы.

Фото 17-19. Серак ледника Перито-Морено - фантастическое зрелище.

Перед стеной льда плавают отколовшиеся от неё айсберги (этот процесс иногда называют «ледяным отёлом», англ. ice calving). Поскольку во льду заключены пузырьки воздуха, отделяющиеся от ледника айсберги плавают, причём над водой видно только около 10% их общего объёма. Наиболее часто «отёл» происходит при обрушении секций ледяной стены, возвышающихся над водой. Но иногда большие айсберги отделяются от подводного основания ледника и всплывают наверх. Этот процесс не менее впечатляющ, чем обрушение ледяных стенок.

Фото 20. Флотилия айсбергов перед ледником.

Фото 21. Отколовшиеся от ледника льдины имеют самый различный окрас - от ярко-голубого до грязно-серого и даже чёрного.

Фото 22. Более старый, плотный и твёрдый лёд имеет голубоватую окраску.

Фото 23. Грязный лёд образуется при трении спускающегося ледника о каменные стенки.

Фото 24. Формы у айсбергов бывают самые причудливые.

В день нашей поездки к леднику погода была облачной, и только перед самым нашим уходом показалось голубое небо и выглянуло солнце. Картинка сразу улучшилась, жаль только, что это случилось так поздно. Но лучше поздно, чем никогда:)

Фото 25. При лучшем освещении ледник «поголубел».

Фото 26. Несколько оттенков голубого на одной картинке.

Фото 27. Последний взгляд на ледник с небольшой смотровой площадки на выезде. Прощай, Перито-Морено, ты был незабываем!

По дороге назад водитель посоветовал нам посетить Glaciarium, или музей льда. Он был создан в 2011 году для просвещения и развлечения туристов и находится в 5 км от города, но туда регулярно ходит бесплатный микроавтобус-шаттл от гостиницы АСА. Мы воспользовались его советом и на следующий день в этот музей съездили. В нем мы узнали много любопытных фактов про ледник Перито-Морено, которые использовали в рассказе. Здесь же хотим показать несколько фотографий из музея, которые показались нам интересными.

Фото 28. Музей «Гласиариум» рядом с Эль-Калафате по форме напоминает айсберг, но оказавшийся посреди пустыни:)

Фото 29. Ледник Перито-Морено и окружающие его рукава озера Лаго-Архентино. Крестиком отмечено место образования ледяной плотины. Уровень воды при этом поднимается в рукаве Brazo Rico. Жёлтая окантовка береговой линии там - последствие частых подъёмов воды из-за ледяной запруды.

Фото 30. Перито-Морено - вид сверху. С этой точки хорошо видны продольные трещины в теле ледника.

Фото 31. Слева: исторические снимки ледника Перито-Морено показывают его в те времена, когда он был ещё далеко от суши. Справа: Основные ледники парка Лос-Гласьярес: 1 - Перито-Морено, 2 - Спегаццини, 3 - Упсала, 4 - Вьедма. Видно, что все они берут начало в огромном ледяном поле, которое называется Южно-Патагонским и тянется на 360 км вдоль границы Аргентины и Чили.

{↑}

            Аргентина

            Оглавление сайта